Андрей Смирнов
Время чтения: ~21 мин.
Просмотров: 2

Правила работы с анкерными болтами

Что собой представляет крепеж для пустотелого кирпича

В наше время известно множество современных строительных технологий, в которых применяется крепеж для пустотелого кирпича. Из этого материала возводятся небольшие частные дома и многоэтажные постройки. Выкладывать кирпичные стены сможет даже каменщик-самоучка.

Для пустотелых кирпичей необходимо выбирать особенные крепежные системы.

Важно надежно закрепить блоки в собранных конструкциях

О видах кирпича

Кирпичные блоки делятся на:

Виды кирпичей.

  1. Пустотелые. Они отличаются хорошей прочностью. С помощью подобных изделий выполняются облицовочные работы. Пустоты внутри них составляют от 13 до 50% от общего веса блока. Подобные кирпичи создаются из легкоплавкой глины. Формируется множество одинарных красных кирпичных блоков. Встречаются случаи использования белых силикатных пустотелых блоков.
  2. Полнотелые. Из них возводятся здания. Эти кирпичи прочны и долговечны. Основным недостатком кирпичей является то, что они плохо удерживают тепло.

Пустотелый кирпич обладают рядом позитивных особенностей. Они:

  • прекрасно удерживают тепло, поэтому здание, обложенное снаружи таким материалом, хорошо сохраняет тепло даже во время зимних холодов;
  • пустотелый кирпич является великолепным звукоизолятором: такие блоки прекрасно справляются с различными климатическими условиями, довольно высокими морозами;
  • пустотелый кирпич имеет хороший внешний вид, современный рынок стройматериалов располагает широкой гаммой красивых облицовочных кирпичей, которые различаются цветовыми оттенками и фактурой;
  • поскольку вес пустотелого кирпича невелик, то не придется заниматься строительством глубокого и прочного фундамента;
  • такие блоки стоят меньше полнотелых, соответственно, строительство из пустотелого кирпича обойдется на 1/3 дешевле;
  • поскольку пустотелые кирпичи не очень тяжелые, то их легче транспортировать.

Установка анкера в бетонной стене

Теперь главное: как забить анкер в бетонную стену. Пошаговая инструкция:

  1. Оценить состояние стены. При расчете длины отверстия под анкер, толщина слоя штукатурки не учитывается, так как она ослабляет крепление метиза.
  2. Необходимо подобрать сверло нужного диаметра (равным наружному размеру) оболочки крепежа. Допускается размер сверла меньше, но больше ни в коем случае.
  3. Вымерить место расположения крепления и нанести разметку.
  4. Просверлить отверстие. Для этого использовать перфоратор. Можно и дрель, но в бетонной стене пробить отверстие, таким образом, будет тяжело. Сверло по бетону должно быть: твердосплавным, с твердосплавными напайными пластинками, со специальным напылением. Обычные сверла в этом случае не применяются.
  5. Отверстие очистить от пыли. Используется щетка, пылесос или сжатый воздух.
  6. Вставить анкер в отверстие. Если оно тугое, можно аккуратно подбить молотком. Сильные удары наносить не рекомендуется. Можно повредить крепеж.
  7. Расклинить анкер. Способ зависит от типа крепежа. В клиновом и распорном – это делается при помощи гайки и ключа. В забивном – молотка.

Радикальные методы

Кроме «интеллектуальных» способов удаления метиза из стены, существуют и более радикальные. Чаще всего, чтобы изъять анкер без хлопот, его просто высверливают. Для этого используют сверла по металлу из высококачественной стали. Как правило, разрушив распорный резьбовой механизм изделия, можно легко его вынуть из отверстия. Второй, более грубый способ, наиболее «травматичен» для конструкции. Чтобы вынуть болт, шпильку забивают обратно в обойму, после чего бетон вокруг анкера разрушают перфоратором или зубилом и молотком, на глубину около 1 сантиметра. После того, как обойма выступит над поверхностью бетона, ее нужно захватить плоскогубцами и попытаться вытащить из стены.

Используя два последних способа демонтажа распорных анкеров, вы должны быть готовы к тому, что стена или потолок вокруг крепежа получат повреждения. Поэтому, приступая к такой работе, не забудьте запастись шпаклевкой и шпателем.

Как вытащить анкерный болт? Анкер держится крепко в стене, как его вынуть и не разворочить стену?

Как достать анкер из бетонной стены?

Самый распространённый анкерный болт состоит грубо говоря из трёх частей:

1 часть — длинная втулка с разрезом

3 часть — распорная втулка

Когда анкер в сборе находится в отверстии и болтом начинаешь зажимать, то распорную втулку тянет наружу, она (распорная втулка на картинке красная стрелка) распирает длинную втулку в стороны, за счёт чего и держится анкер.

После того как анкер распёрло, происходит примерно вот что:

Для того, чтобы попытаться вытащить анкер необходимо проделать следующие действия:

  • Понемногу откручиваем болт и вбиваем его назад в стену, вы должны почувствовать, когда распорная втулка пойдёт внутрь.
  • Пытаемся её углубить как можно дальше, но сделать это с первого раза, так как если болт открутите, то можете уже его не наживить на резьбу.
  • Если болт открутился, а втулку не пробили, попытайтесь чем-то длиннее пробить её до самого упора.
  • Далее надо сделать обратный молоток, смысл такой — вкрутить в длинную втулку болт таким образом, чтобы резьба захватила за внутреннюю часть втулки и ударами от стенки вытягивать втулку.

Распорную втулку можно вытащить крючком, сделанным из сварочного электрода.

Если стену не сильно жалко и можно, потом, заштукатурить, то попробуйте мини горелкой разогреть торчащую шпильку до красна.

Сделать это лучше несколько раз.

Из-за разницы теплового расширения, расшатается и выпадет.

Можно и обратным процессом — жидким азотом в баллончиках.. Эффект будет тот же, а стенка — без следов копоти.

Устройство анкерных болтов, крайне просто и довольно удачно (жаль что их не придумали раньше) Однако производитель, наряду с надежностью этого крепления, совершенно не подразумевает возможность их демонтажа. По крайней мере руководств о том как закрепить анкер очень много, а как его вытащить из стены, очень мало.

Бывает что анкер нам уже не нужен, по крайней мере в этом месте. Связано это может быть и с прокладкой электропроводки, направление которой попадает на место установки анкера, и для повторного использования всего анкерного комплекта (гильзы, втулки и болта или шпильки)

Разумеется, если гильза анкера нам не нужна, мы просто выкручиваем крепежный болт или шпильку и зашпаклевываем стену, «хороня» и шпильку.

Но попробуем вынуть анкер полностью.

Есть несколько способов.

Выкрутив немного болт или шпильку, ну или ослабив гайку (зависит от типа анкера) оборотов на 5-6, можно стукнуть по головке болта (крюка) что бы клин (шнип) вышел из гильзы и ослабил давление распорных лепестков на стенки отверстия. Теперь пробуем расшатывать и подергивать гильзу, обычно выходит. Если же лепестки глубоко расперты, то выкручиваем болт совсем и берем пассатижи. Подцепив за край гильзы вытягиваем ее.

Но бывает и это не помогает. Приходится частично разрушать стену вокруг гильзы, примерно на сантиметр в глубину. После этого можно надежно зацепится за край гильзы и выдернуть ее.

Так же можно (без разрушения стены) вкрутить метчик подходящего диаметра, для нарезания резьбы в гильзу. После этого выдергивать гильзу уже за метчик.

Аналогичным методом «выпрямляются» и вынимаются анкера со срединной деформацией гильзы, используемые в основном для гипсокартона. Болт выкручивается и простукивается вглубь гильзы, благодаря чему лепестки выпрямляются в линию и гильзу можно будет вынут в тоже отверстие через которое она зашла.

Инструкции по использованию

Чтобы выполнить надежное и прочное крепление, прежде чем забить анкер, необходимо выполнить расчет его устойчивости на вырыв из стены под воздействием массы конструкции. Выполнить подобные расчеты можно, если использовать профессиональными таблицами, содержащими технологические характеристики анкерных метизов. Еще одним условием качественного крепежа является то, чтобы его правильно установить. На показатели прочности крепления оказывают влияние не только вес конструкции, но и плотность материала стены

Расстояние отверстия, измеряемого от наружного края вглубь стены, также имеет важное значение, когда выполняется монтаж

Во время выполнения строительных работ установка анкеров выполняется еще до момента заливки бетона либо после этого, уже на выполненное монолитное основание. При заливке бетона конструкцию анкера требуется закрепить к каркасу из арматуры при помощи сварочного соединения или с использованием вязальной проволоки, после чего уже заливается бетонный состав. Для защиты резьбового соединения его заворачивают в полиэтиленовую пленку. Следующие этапы монтажа выполняются уже после того, как монолитная поверхность полностью затвердеет.

Для этого делают разметку, где будут располагаться метизы. Затем с помощью электрической дрели либо перфоратора делают отверстие, которое будет на 10 мм длиннее, чем длина анкера. Что касается диаметра анкера, то он должен совпадать с диаметром сверла.

После того как отверстие будет готово, пыль и осколки материала удаляют с помощью пылесоса. Когда на стене имеется толстый слой отделки, длину отверстия необходимо увеличить на толщину отделки, потому что отделочный слой не является плотной монолитной структурой. При выполнении отверстия, чтобы анкер забить как можно плотнее, диаметр сверла можно взять на 0,5 мм меньше, чем диаметр метиза. Удобнее всего работать в этом случае перфоратором со сверлом, у которого имеется победитовый наконечник.

Установка механического типа анкера с гайкой – стержень болта помещают в подготовленное стеновое отверстие и забивают его при помощи молотка, гайку же после этого нужно закручивать с использованием гаечного ключа. Делать это нужно аккуратно, чтобы не испортить наружную часть анкера, где находится резьба. Когда потребуется метиз вытащить из бетонной стены, достаточно будет отвернуть в обратном направлении его гайку.

Если необходимо выполнить подвесной крепеж на вертикальную поверхность, то используют анкеры, снабженные кронштейном в виде крюка вместо гайки. Кронштейн потребуется вкрутить до упора в конструкцию анкера, следя за тем, чтобы головка крюка занимала правильную позицию для подвеса конструкции. Каждый анкер снабжен прилагаемой к нему инструкцией для пользователя. Перед монтажом необходимо ее изучить и узнать, какое количество оборотов кронштейна можно выполнить при монтаже.

Установка химического анкера – в метизах такого типа клеящий состав может быть расположен внутри капсулы или в отдельной емкости. Монтаж такого крепления состоит в том, что капсулу размещают в подготовленном отверстии, а после этого вворачивают шпильку или болт анкера. Клей при этом выходит в полость отверстия и начинает полимеризоваться. Необходимо дождаться полной полимеризации, время которой указано в инструкции, прилагаемой к химическому анкеру. Достать анкер из стены после того, как клеевой состав застынет, будет невозможно.

Если клеящий состав расположен в отдельной емкости, то картридж с клеем устанавливают в строительно-монтажный пистолет и, нажимая на спуск, выдавливают содержимое емкости в отверстие, полностью заполняя его. Затем в клеевой состав вкручивают анкерный метиз и дожидаются полной полимеризации состава. После этого на крепление можно вешать подвесную конструкцию.

Что такое анкерный болт, смотрите далее.

Как высверлить обломок болта из алюминиевого блока?

Болт может оборваться по-разному. Самый легкий случай, когда он ломается заподлицо с деталью. В этом случае особых проблем в том, как высверлить болт не будет. Но, тем не менее, необходимо будет выполнить некоторые подготовительные мероприятия, которые позволят без особого труда извлечь оставшуюся часть. А заключаются они в следующем:

  1. Самое главное настроить себя на то, что высверлить сломанный болт, не повредив резьбу, можно только, если приложить максимум терпения и спокойствия. Спешка в этом случае главный враг
  2. Прежде всего, необходимо использовать средство для быстрого откручивания ржавых болтовых соединений. На рынках их присутствует великое множество. Но подавляющее количество таких средств абсолютно бесполезно. Уважающий себя автолюбитель и слесарь, всегда должен иметь в запасе средство для откручивания гаек и болтов проникающего действия, в котором присутствую такие вещества, имеющие свойства проникать в любые соединения. Рекомендации по выбору можно получить в любом известном автосервисе. Наиболее эффективны смазки на основе дисульфида молибдена и графита.
  3. Далее можно попробовать один из самых простых вариантов, как высверлить сломанный болт без особых проблем. Для этого необходимо тонким сверлом и низко оборотистой дрелью, высверлить паз под отвертку.
  4. В любом хозяйственном магазине можно приобрести газовую горелку для откручивания болтов. Если такая горелка есть, то с ее помощью необходимо слегка прогреть саму деталь таким способом чтобы оставшийся кусок не нагревался. При этом рядом должен быть огнетушитель.
  5. Затем попробовать отверткой с воротком начинать потихоньку расшатывать остаток болта. Если болтовое соединение не старое, то кусок должен открутиться.

А вот как правильно высверлить болт, если он сломался внутри гнезда, знают не многие. Обычно такие поломки бывают при закручивании шпилек головки цилиндров автомобильного двигателя. В этом случае нужны некоторые навыки при пользовании дрелью и метчиком.

Предлагаем ознакомиться Уборка после ремонта своими руками: быстро и эффективно

Подготовительные мероприятия такие же, как и в предыдущем варианте. Затем перед тем, как высверлить обломившийся болт, необходимо залить в отверстие жидкость для быстрого откручивания и оставить до полного проникновения в соединение на 2-3 часа.

Затем при помощи мало оборотистой дрели и сверла диаметром в два раза меньше чем болт, точно по центру, без наклона и с малыми оборотами осторожно просверливают отверстие глубиной до одной трети от общей длины обломка. При помощи метчика с левой резьбой, нарезают резьбу на всю глубину отверстия

Затем вкручивается высокопрочный болт с такой же резьбой. При помощи накидного ключа с воротком, слегка постукивая и вращая болт, вынимают оставшуюся часть болта.

На самом деле, самый надежный способ — это классическое высверливание с последующим нарезанием резьбы. При этом все подготовительные операции, рассмотренные выше, должны выполняться очень тщательно.

Рекламируются всевозможные китайские экстракторы, но они очень часто ломаются внутри отверстия, что в разы усугубляет ситуацию. Кроме того, этот инструмент своей конической формой, создает дополнительное трение между стенками болта и блока, что затрудняет извлечение.

Демонтаж дюбеля

  1. 1.Деревянный дюбель. В помещениях, где ремонт делался достаточно давно нередко можно встретить самодельные деревянные дюбели. Их проще всего удалять по частям. Используя стамеску и молоток нужно расколоть дюбель в длину, по направлению волокон древесины. После этого куски разрушенной древесины легко поддеваются шилом, острым гвоздем или ножом и вытаскиваются из своего гнезда.
  2. 2.Пластиковый дюбель. В современных ремонтах чаще используют стандартный пластиковый дюбель, для удаления которого бывает достаточно самореза и плоскогубцев. Вкрутите шуруп подходящего размера в дюбель так, чтобы его рабочая часть надежно сцеплялась с демонтируемым крепежным элементом. После этого, зацепив головку самореза пассатижами, вытащите его вместе с дюбелем из стены. Иногда (в зависимости от размера) вместо шурупа может подойти обычный бытовой штопор.

    Если с помощью пассатижей вытащить пластиковый дюбель не получается, используйте вместо них гвоздодер. За счет более длинного рычага для извлечения демонтируемой детали понадобится гораздо меньше усилий – главное чтобы саморез имел прочное сцепление с дюбелем.

    В случае если вы не знаете, как вытащить дюбель, в котором застрял обломок шурупа, попробуйте с помощью обычного паяльника частично расплавить пластиковую деталь. После этого становится проще поддеть остаток шурупа круглогубцами или другим инструментом с тонкими губками и вытащить крепеж целиком.

  3. 3.Металлический дюбель. Реже встречаются металлические дюбели в форме гвоздя, которые вбивают в бетонные поверхности при помощи специального пистолета. В этом случае попробуйте расшатать деталь, с усилием, несколько раз ударяя по ее выступающей части молотком с разных сторон. Чаще всего после такой обработки дюбель легко вытаскивается из гнезда при помощи гвоздодера.

    Бывает, что металлический дюбель недостаточно выступает из стены из-за чего не получается использовать вышеописанный способ. В этом случае можно попробовать сделать несколько углублений вокруг гнезда с помощью молотка и пробойника или электродрелью со специальным сверлом. Образовавшееся углубление уменьшит сцепление крепежной детали с бетоном и освободит некоторую часть дюбеля, чтобы ее можно было использовать для демонтажа.

Используя эти советы можно без особых усилий удалить практически любой старый крепеж. Если они все же не помогли, то помните, что не всегда для отделки старый дюбель необходимо вытаскивать. Можно срезать мешающую часть детали ножом, а если дюбель сделан из металла – «болгаркой». После этого выровняйте место среза при помощи гипса или другой штукатурной смеси.

Ремонтируя свой дом, частенько приходится сталкиваться с последствиями былого ремонта. И не всегда они бывают вам необходимы.

Одним из таких неудобных последствий является ненужный торчащий совсем в ненужном месте старый дюбель, оставленный вами же когда-то или вашим предшественником по ремонту. Неприятность неприятностью, но от дюбеля надо как-то избавляться. Вам ведь нужна ровная поверхность.

Обзор видов

Анкерные соединения применяются не только для плотных бетонированных поверхностей, но и для газобетона, а также для ячеистого бетона в том числе. Классификация анкерных метизов подразделяется по следующим рабочим параметрам.

  • Назначение – различают универсальные, потолочные, рамные и фундаментные металлические метизы. Их можно применять для фиксации бруса, крепления лаг к полу, соединения стеновых панелей.
  • Внешний вид – металлические анкеры могут быть прямой или изогнутой формы с крюком.
  • Тип конструкции – сборные анкера или цельные.
  • Наличие резьбы – гладкий рабочий стержень или с нарезанной резьбой.
  • Для какого типа бетона – для монолита либо пористого материала.
  • Тип фиксирования – сквозная фиксация, забивание, закручивание, фиксация клеевым составом.

Прочность крепления зависит от материала, из которого изготовлен метиз. Уровень крепости высокопрочной стали составляет 7,0 и более.

Анкеры по бетону можно разделить на 2 большие группы, связанные с типом их монтажа.

Механические

Анкерные болты этой разновидности монтируются исключительно механическим способом, в зависимости от методики монтажа.

Распорный анкер – этот тип метиза имеет в своей конструкции рабочий стержень, а также наконечник и расширяющийся конус с нанесенными на него насечками. В некоторых вариантах анкера стержень с резьбой может быть заменен монтажным кольцом либо крюком, который служит для подвешивания изделий с большим весом. У распорных анкеров по бетону процесс удерживания в отверстии происходит благодаря силе трения расширяющейся части. Такие изделия могут быть применимы для плотных бетонных поверхностей. Примечательно, что в случае демонтирования повторно использовать такой метиз уже невозможно.

Химические

Анкерные болты этой разновидности монтируются при помощи быстро полимеризующегося клеевого состава – именно этот состав и является удерживающим крепежным элементом. В состав клеевого полимера входят искусственные смолы, компоненты цемента, мелкофракционный кварцевый песок в качестве наполнителя и химический отвердитель. После окончания процесса полимеризации рабочая часть анкера в виде основания с резьбой становится посадочным элементом крепления, куда затем вводят болт. Подобная конструкция образует прочное соединение и может быть применима для пористых бетонов с рыхлой структурой, а также для кирпичной кладки, выполненной из кирпичей с пустотами.

Химические анкерные конструкции делятся на 2 типа – ампульные и инъекционные. В ампульном анкере клеящий состав заложен в специальную капсулу, которая разрушается в момент монтажа и выходит в полость отверстия. Инъекционный тип анкера подразумевает наружное введение клея в полость крепления.

Демонтаж в сложных случаях

При различных ошибках установки анкер заклинивает, и вынуть либо протолкнуть болт не получается.

Гильза полностью вбита в стену

Это самый распространённый случай. Если нужно вынуть анкер из бетонной стены, обычно речь идёт о комнатном помещении. Лучший рецепт — разбить штукатурку вокруг так, чтобы пассатижи зацепились за кант гильзы.

Если нужно вынуть анкер, не повреждая смежную поверхность (прежде всего, кафель или пластиковый откос окна):

  1. Снять гайку, выбить болт либо ослабить его (у рамной конструкции).
  2. Между болтом и гильзой вкрутить тонкий саморез так, чтобы его заклинило.
  3. Подложить нечто для упора (например, молоток).
  4. Обхватить обе шпильки и вытянуть конструкцию.

Если первый вариант не помог:

  1. Снять гайку и выбить шпильку либо выкрутить болт.
  2. Тонкий гвоздь или саморез использовать как клин, чтобы разорвать и загнуть край гильзы.
  3. Захватить патрон за отогнутый край (удобно сначала тянуть узко- или круглогубцами, когда край высвободится достаточно — взять пассатижи) и вытянуть.
  4. Для рамного анкера — вставить в бетонный ход и закрутить в распорку болт и извлечь всё вместе.

Анкер проржавел

Не сильно заржавевший анкерный болт можно восстановить преобразователем ржавчины для автомобилей, машинной смазкой или смывкой WD-40.

  1. Снять верхний слой грязи и по возможности, ржавчины.
  2. Обработать головку, гайку, по возможности, забрызгать вглубь преобразователь.
  3. Выдержать время, указанное в инструкции к средству.
  4. При необходимости повторить процедуру.
  5. Попытаться аккуратно открутить болт.

Сорвана шлица у болта

Сорванные шлицы — довольно редкий случай на анкерном крепеже. Однако если это случилось, разбирать стену не обязательно. Попробуйте рассверлить головку или стержень, если головки нет, чтобы вынуть болт из резьбы. Неплохо с этой задачей справляется «экстрактор» для шурупов и винтов. Это недорогое приспособление, насадки, которые подходят и для шуруповёрта, и для дрели. Купить его можно на «АлиЭкспресс» за небольшие деньги.

Как действовать экстрактором:

  1. Насадить и закрепить биту сверлом (изогнутым крестиком) вниз.
  2. Рассверлить отверстие в шпильке или головке болта.
  3. Перевернуть экстрактор клиновидным концом в низ и вкрутить в шпильку.
  4. Включить реверс и высвободить сломанный болт с помощью экстрактора.

При правильной установке и эксплуатации анкерные болты удаляются с усилием, но достаточно просто. В редких случаях, когда зацепить гильзу невозможно (например плохая сталь, край рвётся) или крепёж «прикипел» намертво, остаётся единственный выход — срезать головку либо разрезать сам анкер болгарской пилой. Если анкер держал шведский уголок или др. тяжесть на стене, возможно, лучший вариант — вбить шпильку и закрыть всё деревянной шпулькой либо цементом и просто положить финишную штукатурку поверх.

Анкерные болты, используемые для крепления конструкций и деталей к бетону, изготавливаются из прочного металла. Благодаря особенностям конструкции и используемому материалу, этот крепеж способен выдерживать большие нагрузки, как статические, так и динамические. Существует множество разновидностей анкерных болтов, но наиболее распространенными являются механические анкера распорного типа. Принцип действия этого крепежного элемента основан на перемещении клина, который разжимает распорную втулку, фиксирующую метиз в толще бетона. В строительстве анкерные болты применяют при установке дверей, окон и перегородок, монтаже подвесных потолков, подвешивании люстр и в других случаях, когда нужно создать надежное, неразъемное соединение с бетоном.

Как вытащить целый, сломанный или ржавый анкерный болт из резьбы

Анкерный крепёж считается наиболее надёжным и обычно рассчитан на многие годы. Например, так вешают водонакопители и даже части стены при строительстве.

Но что делать, если элемент полностью нужно удалить? Вытащить анкерный болт из бетонной стены довольно просто, если он исправен и был правильно установлен.

Если монтаж был проведён с ошибками или болт пострадал при эксплуатации, придётся потрудиться.

Как удалить исправный анкер

Правила монтажа:

  • отверстие под анкер должно быть равно ему по длине;
  • гильза должна выглядывать из стены настолько, чтобы её можно было подцепить плоскогубцами (для дальнейшего демонтажа);
  • забивать анкер, ударяя по гайке, болту, крючку крайне не рекомендуется — лучше проложить деревянный брусок или т.п. амортизатор, чтобы не повредить резьбу;
  • чтобы не сорвать шлицу болта, нужно использовать качественную и чётко подходящую отвёртку, а также средние обороты шуруповёрта.

Важно При размещении на улице или в сыром помещении анкерному крепежу требуется антикоррозионная защита. https://www.youtube.com/embed/i5WAzE9O1nU

Удаление исправного гаечного анкера:

  1. Снять гайку.
  2. Через прокладку ударить молотком по болту, чтобы распирающий элемент вышел из гильзы.
  3. Протолкнуть шпильку вглубь стены, так, чтобы освободить небольшой край патрона.
  4. Захватить гильзу подходящим инструментом и вытянуть.

Удаление исправного рамного анкера:

  1. Полностью выкрутить анкерный шуруп.
  2. Подцепить и вытянуть гильзу.
  3. Вставить в отверстие в стене шуруп, так, чтобы он соединился со съёмной анкерующей частью.
  4. Вкрутить шуруп в распирающий элемент.
  5. Вытянуть всю конструкцию.

Совет Удалять анкерные гильзы из стен не обязательно: их можно забить глубже, чтобы они не выступали за стену, и закрыть пластиковой или деревянной втулкой либо цементом.

Гильза полностью вбита в стену

Это самый распространённый случай. Если нужно вынуть анкер из бетонной стены, обычно речь идёт о комнатном помещении. Лучший рецепт — разбить штукатурку вокруг так, чтобы пассатижи зацепились за кант гильзы.

Если нужно вынуть анкер, не повреждая смежную поверхность  (прежде всего, кафель или пластиковый откос окна):

  1. Снять гайку, выбить болт либо ослабить его (у рамной конструкции).
  2. Между болтом и гильзой вкрутить тонкий саморез так, чтобы его заклинило.
  3. Подложить нечто для упора (например, молоток).
  4. Обхватить обе шпильки и вытянуть конструкцию.

Если первый вариант не помог:

  1. Снять гайку и выбить шпильку либо выкрутить болт.
  2. Тонкий гвоздь или саморез использовать как клин, чтобы разорвать и загнуть край гильзы.
  3. Захватить патрон за отогнутый край (удобно сначала тянуть узко- или круглогубцами, когда край высвободится достаточно — взять пассатижи) и вытянуть.
  4. Для рамного анкера — вставить в бетонный ход и закрутить в распорку болт и извлечь всё вместе.

Анкер проржавел

Не сильно заржавевший анкерный болт можно восстановить преобразователем ржавчины для автомобилей, машинной смазкой или смывкой WD-40.

Порядок действий:

  1. Снять верхний слой грязи и по возможности, ржавчины.
  2. Обработать головку, гайку, по возможности, забрызгать вглубь преобразователь.
  3. Выдержать время, указанное в инструкции к средству.
  4. При необходимости повторить процедуру.
  5. Попытаться аккуратно открутить болт.

Совет На форумах предлагают обработать окислившиеся детали керосином или ВД-40 и оставить на полдня, чтобы средство вполне подействовало.

Сорвана шлица у болта

Сорванные шлицы — довольно редкий случай на анкерном крепеже. Однако если это случилось, разбирать стену не обязательно.

Попробуйте рассверлить головку или стержень, если головки нет, чтобы вынуть болт из резьбы. Неплохо с этой задачей справляется «экстрактор» для шурупов и винтов.

Это недорогое приспособление, насадки, которые подходят и для шуруповёрта, и для дрели. Купить его можно на «АлиЭкспресс» за небольшие деньги.

Как действовать экстрактором:

  1. Насадить и закрепить биту сверлом (изогнутым крестиком) вниз.
  2. Рассверлить отверстие в шпильке или головке болта.
  3. Перевернуть экстрактор клиновидным концом в низ и вкрутить в шпильку.
  4. Включить реверс и высвободить сломанный болт с помощью экстрактора.

При правильной установке и эксплуатации анкерные болты удаляются с усилием, но достаточно просто.

В редких случаях, когда зацепить гильзу невозможно (например плохая сталь, край рвётся) или крепёж «прикипел» намертво, остаётся единственный выход — срезать головку либо разрезать сам анкер болгарской пилой. Если анкер держал шведский уголок или др.

тяжесть на стене, возможно, лучший вариант — вбить шпильку и закрыть всё деревянной шпулькой либо цементом и просто положить финишную штукатурку поверх.

Как удалить анкер

В анкер обычно вставляется не винт или болт, а шпилька (тот же болт, только без шляпки) или крючок. В рамные анкеры вкручивается болт, на нижнем конце которого с помощью резьбы держится распирающий элемент.

В общем случае анкер вытаскивается пассатижами:

  1. Снимите гайку.
  2. Ударьте по шпильке молотком и протолкните её вглубь отверстия.
  3. Захватите гильзу пассатижами и выньте.
  1. Выкрутите болт.
  2. Пассатижами или плоскогубцами демонтируйте втулку анкера.
  3. Вставьте болт в освободившееся отверстие и проверните по часовой стрелке, чтобы насадить клин на болт.
  4. Выньте оба элемента.

Если болт заржавел

Если вынуть болт не получается потому, что он окислился, стоит попробовать его реанимировать. Для этого детали хорошо смачивают преобразователем ржавчины, керосином или WD-40. Оставляют на время, указанное на упаковке, либо дольше (до полусуток). За это время окислы должны уйти. Почистив болт, нужно попытаться снять гайку либо выкрутить болт.

Если болт сломан или у него сорвана шлица

Если закручивать болт, винт или шуруп слишком быстро или неподходящей отвёрткой, легко сорвать ему пазы. Реже, но случается, что головку срывает вовсе либо частично — в частности, при неудачной попытке выдернуть рамный анкер, не сняв конический «якорь».

Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Максим Иванов
Наш эксперт
Написано статей
129
Ссылка на основную публикацию
Похожие публикации