Андрей Смирнов
Время чтения: ~23 мин.
Просмотров: 1

Оборудуем рабочее место, изготовив сварочный стол своими руками из профильной трубы с чертежами и фото

Какую кухню планируем сделать

Распространенная ошибка начинающих мебельщиков – переоценка своих сил и возможностей. Теоретически разобравшись с изготовлением и сборкой одного элемента гарнитура, они начинают планировать креативную и сложную по конфигурации кухонную мебель. Но уже на этапе проектирования сталкиваются с первыми сложностями и осознают, что все не так просто.

Мнение эксперта
Смирнова Екатерина Анатольевна
7 лет занимается дизайном интерьеров, профессиональный архитектор

Преодолеть все трудности помогут инструкции о том, как можно сделать кухню своими руками. Начинают с выбора типа гарнитура. Существует два варианта:

Как подобрать дизайн

Новичку в мебельном деле в выборе дизайна гарнитура рекомендуется ориентироваться на правило: чем проще, тем лучше. Классические прямолинейные тумбы и шкафы сделать легче, получатся они не хуже магазинных.

Если же решено реализовать необычно оригинальные идеи, нужно быть готовым к кропотливому труду и долгим размышлениям. Однако конечный результат того стоит.

Оригинальная идея кухни – практичный и долговечный гарнитур на металлическом каркасе. Он удобен при необходимости установки под столешницу разной бытовой техники. Фасады навешиваются на каркас. Нижних тумб нет, присутствуют только навесные шкафы.

Еще одна оригинальная идея – кухня под старину. Есть множество вариантов ее реализации, но все объединяет одно – материал изготовления.

Для гарнитура под старину используется массив дерева. Поэтому такая кухня – дорогое удовольствие.

В малогабаритных квартирах она теряет большую часть своей привлекательности, так как для такой мебели нужен простор.

Если нет опыта в изготовлении кухонь, рекомендуется начинать с простых модульных гарнитуров. А дизайн выбирать для фасадов, которые и станут украшением кухни. Лицевые панели можно декорировать разными способами:

  1. заказать фотопечать;
  2. оклеить цветным пластиком или самоклеющейся пленкой;
  3. отделать ротангом.

Выбор материала для изготовления кухни

Необычным вариантом является кухня из кирпича, своими руками выстроенная. Такой гарнитур сложно реализовать в небольших квартирах многоэтажных домов. Дело не в размерах, а в большом весе такой конструкции. Это недопустимая для многоэтажного дома нагрузка на перекрытие.

Самый популярный материал для изготовления кухонного гарнитура – ЛДСП. Это древесно-стружечные плиты, пропитанные специальным составом и ламинированные бумагой или пленкой.

Материал имеет массу достоинств:

  • невысокая цена;
  • широкий ассортимент цветов и имитаций под дорогостоящие покрытия;
  • прочность;
  • влагостойкость;
  • податливость в обработке.

Самому сделать из ЛДСП можно не только кухонный гарнитур, но и любую другую мебель. Особенность этого материала в том, что внутренняя структура панелей достаточно мягкая, отверстия для крепежей могут деформироваться и по мере эксплуатации увеличиваться в размерах. Самым надежным считают ЛДСП с покрытием из пластика.

Наиболее простое и бюджетное решение – кухня из фанеры, своими руками изготовленная. Мебель собирается из полотен толщиной 10 мм, обработанных влагостойкими пропитками. Для соединения элементов шкафов и тумб применяются деревянные бруски. Для крепления используются саморезы или шурупы.

Есть вариант сделать кухню из мебельных щитов своими руками. Этот материал изготавливают методом склеивания тонких досок.

Прочность соединений высокая, в щитах надежно держатся крепежи фурнитуры. Мебельный щит – экологический чистый материал, так как для склеивания досок используют ПВА.

Это безопасный и химически неактивный клей. Щиты изготавливают из сосны, березы, дуба.

Схемы и чертежи мебели из металла (профильной трубы)

Неоспоримое преимущество самостоятельной сборки – возможность в итоге получить именно тот результат, который был задуман. Также это прекрасная возможность получить уникальную мебель, единственную в своем экземпляре.

Создание мебели своими руками добавляет уникальность изделию.

Перед началом воплощения задумки в жизнь необходимо детально продумать каждый ее элемент, лучше всего упорядочить все свои мысли в логически завершенный план помогает чертеж.

Для изготовления мебели своими руками из металла характерны специальные приемы, которые необходимо знать.

Прежде всего, необходимо определить размер сечения профиля. Наиболее часто используются трубы с размером стороны 25 или 40мм. Такая геометрия лучше всего подходит для небольших стульев, журнальных столиков.

Используйте специальные чертежи, позволяющие упростить работу по изготовлению мебели.

Если требуется мебель с возможностью высокой механической нагрузки, размер профиля увеличивается. Не стоит забывать, что в таком случае и вес конструкции увеличивается кратно. По этой причине нерационально использовать профиль с шириной стороны более 80мм. Перемещать, а в некоторых случаях даже установить его на постоянное место будет очень проблематично.

Готовые конструкции смогут выдерживать колоссальные нагрузки, избегая при этом даже малейших деформаций.

Исходя из выбранного профиля металла, подбираем соответствующие крепежные элементы. Общее правило – крепеж должен проникать внутрь каждой из сторон не менее, чем на половину. При сквозном закреплении со стороны фиксации крепежа должно оставаться достаточное место для его надежного скрепления – в случае болта и гайки рекомендуется оставлять 1,5-2 см для удобства закручивания.

Определившись с размерами мебели, используем чертеж для изготовления изделия.

Конструкция стола для сварки

Существует два вида столов для производства сварных работ для домашних мастерских — это обычные, самые простые столы для периодической сварки средней сложности и полупрофессиональные сборочно-сварочные столы, на которых выполняются более сложные задачи.

По удобству использования к столу предъявляются следующие требования:

  • Высота стола должна быть не ниже или выше пределов в 700 — 850 мм.
  • Минимально рекомендованные габариты рабочей поверхности должны составлять 800×1000 мм.
  • Высота стола с защитным экраном от сварочных лучей должна быть не ниже 1400 мм.

Простой стол для сварочных работ

Отличается прочностью, простотой сборки и довольно удобной конструкцией для работы сварщика. Его конструкция состоит из жесткой рамы, которая сваривается из металла и состоит из четырех стальных стоек из уголка или профильных труб, сваренных между собой. По нижней части, на высоте примерно 200 мм от пола, стойки сварены уголками, сверху они приварены к прочной раме, на которой находится металлическая столешница.

На металлической столешнице могут иметься специальные пазы для крепления свариваемых заготовок.

На стальной раме, на которой расположена столешница, желательно приварить кронштейны для сварочного провода, а под столешницей рекомендуется разместить неглубокий поддон для сборки пыли и окалины.

С левой или правой стороны может находиться тумба с несколькими отделениями для хранения различных инструментов. Оставшееся место приспособлено для временного складирования более крупной оснастки.

Рядом желательно приварить подставку под емкость для воды.

Полупрофессиональный стол сварщика

Это уже довольно сложная конструкция сборочно-сварочного стола с дополнительной комплектацией. Эргономические свойства таких столов практически не отличаются от обычных, но на них предусматривается установка дополнительного оборудования для фрезеровки, сверления и других металлообрабатывающих операций. Также столы могут оборудоваться встроенными вентиляционными системами.

Ножки стола для жесткости всей конструкции, часто прочно прикрепляются к полу анкерными болтами или бетонной стяжкой.

Важной особенностью этих столов является возможность поворачивать рабочую платформу, благодаря чему сварщик может накладывать сварные швы на свариваемые детали с одной рабочей точки. Сборочно-сварные столы часто комплектуются быстросъемными слесарными тисками, комплектом различного размера струбцин и поворотными приставками для установки сварочного аппарата

Сборочно-сварные столы часто комплектуются быстросъемными слесарными тисками, комплектом различного размера струбцин и поворотными приставками для установки сварочного аппарата.

Критерии выбора стола

Защитные ширмы от лучей сварки, вентиляционных воздуховодов и другие облицовочные материалы рабочей зоны должны быть из негорючих материалов. Если раньше для этого применялась асбестовая ткань, то в настоящее время используются современные материалы Суперсил или базальтокартон.

Для жесткости всей конструкции ее масса должна быть не меньше 180 — 200 кг.

Освещение рабочей зоны должно быть настроено так, чтобы не создавались блики, мешающие работе сварщика (стекла сварочных масок практически их не поглощают).

Конструкция должна иметь поворотный механизм рабочей платформы и встроенную вентиляцию.

Требования

Монтажные столы для пайки и сваривания по виду конструкции разделяются на:

  • стационарные;
  • передвижные.

Независимо от типа к столы должны отвечать требованиям:

  • габариты должны приниматься такими, чтобы было комфортно работать;
  • материал должен быть прочным;
  • окантовка стола должна производиться из медной полоски для удобства сбивания покрытия электрода;
  • обладать достаточной для устойчивости массой;
  • стационарные конструкции должны оснащаться настольной вытяжкой для пайки либо вентилятором;
  • при расположении на улице требуется устройство навеса.

При конструировании поста следует учесть все требования безопасности: оборудовать заземление, вентиляцию, подсветку.

Самостоятельное изготовление стола

Сборка конструкции в домашних условиях экономит средства, помогает адаптировать мебель под условия работы.

Инструменты и расходники

Стол из профильной трубы своими руками собирают, используя такие приспособления и материалы:

  • плоскогубцы;
  • рулетку;
  • маркер;
  • линейку;
  • угольник;
  • молоток;
  • струбцины;
  • трубу с прямоугольным сечением или стальные уголки;
  • болгарку;
  • сварочное оборудование;
  • метчики для формирования резьбы;
  • токарный станок для срезания фасок.

Создание чертежа

Использовать фабричные схемы сварочных верстаков не стоит. Реализовать их самостоятельно сложно из-за отсутствия заводского оборудования. Однако основные моменты при составлении собственного чертежа с размерами применять можно. При проектировании правильно выбирают габариты всех элементов.

При составлении схемы учитывают следующие требования:

  • габариты поверхности не должны превышать 100х80 см;
  • столешницу располагают на расстоянии 70-85 см от пола;
  • общая высота конструкции с учетом защитного экрана — не более 150 см.

Раскрой материалов

Для изготовления самодельного стола применяют подручные материалы — листы, профильные трубы, уголки.

Болгаркой нарезают такие детали:

  1. 4 уголка 2,5х2,5 см, длиной 46 см. Торцы срезают под углом 45⁰. Из этих элементов строятся каркасы полок.
  2. 2 металлических листа 44х75 см, толщиной 3 мм. Из них изготавливают полки.
  3. 4 куска профильной трубы длиной 76 см. Из них делают вертикальные стойки.
  4. 4 уголка длиной 76 см. Торцы срезают под углом 45⁰. Из них изготавливают продольные элементы каркаса.
  5. 2 части трубы длиной 1 м, 2 — размером 72 см. Их них собирают основание столешницы.
  6. 8 кусков профильной трубы длиной 72 см. Из них собирают рабочую поверхность.
  7. 4 уголка 3х3 см для создания ребер жесткости.

Изготовление столешницы

Каркас собирают из профильных труб 60х240. Поверхность формируют из металлических элементов 40х230 см.

Отрезки устанавливают с равным шагом. Образуется поверхность с местами для закрепления тисков и струбцин. Для расширения поверхности по бокам устанавливают раскладные панели.

Ножки для стола

Стойки прикрепляют к углам рамы столешницы. Для начала их захватывают в нескольких местах, сверяют правильность установки угольником. Стойки должны размещаться под прямым углом. В противном случае устойчивость снижается. При необходимости устраняют перекосы, формируют сплошные сварные соединения. При сборке стационарной системы к нижним частям ножек прикрепляют небольшие металлические листы.

Создание пояса жесткости

Для придания конструкции повышенной прочности устанавливают дополнительные перекладины. Их делают из уголков 3х3 см. Подготовленные отрезки приваривают к вертикальным стойкам на высоте 20-30 см от пола. Опоры связывают по кругу. Укрепляющие детали выставляют острым углом наружу.

Сварочный защитный экран

Эта часть конструкции препятствует разбрызгиванию расплавов и частиц, появляющихся при обработке сварного соединения. Каркас для экрана собирают из легких уголков. Основную часть делают из тонких металлических листов. Ограждение сварочного верстака должно иметь боковые стенки. К раме приваривают крепежные элементы, которые при монтаже вводятся в подготовленные заранее отверстия столешницы.

Дополнительные работы

На заключительном этапе выполняют следующие действия:

  1. Устанавливают ручку и колеса. Последние требуются при сборке передвижного стола. При установке 4 колес 2 из них снабжают стопорами. Это обеспечивает устойчивость рабочей поверхности при сварке. При монтаже колес без стопоров ставят только 2 элемента. Стол фиксируют с помощью оставшейся пары ножек с металлическими площадками. Для передвижения край без колес придется приподнимать. Ручки изготавливают из арматуры диаметром 1-1,2 см.
  2. Создание полок. Их делают из металлических листов, прикрепляемых к поясу жесткости. Можно использовать фанеру или ДСП, однако в таком случае над полкой устанавливают стальной лоток для сбора мусора. Для формирования каркаса используют металлические уголки. Некоторые мастера предпочитают собирать тумбы с выдвигающимися ящиками.
  3. Окрашивание поверхностей. Перед нанесением лакокрасочного состава сварные соединения зачищают и обрабатывают антикоррозионным средством. Краску наносят с помощью баллончика, кисти или распылителя. Покрытие должно надежно сцепляться с металлом. Для окрашивания сварочного стола используют жаропрочные составы.

Материалы: профильная труба, уголки, ДСП и прочее

Лучшим вариантом для подбора материалов, безусловно, будет чертеж. К размерам на чертеже следует добавить около 20% на обязательные в процессе изготовления технологические потери.

Во многом все зависит от имеющихся в наличии материалов и финансовых возможностей. Однако, если собрать воедино весь используемый материал то получится следующее.

  • Металлический лист. Для самостоятельного изготовления он не будет толстым, но должен обеспечивать достаточную жесткость и прочность столешнице. Для уменьшения затрат можно использовать ДСП, некоторые предпочитают для сборки изделий стол, к которому не липнут брызги от сварки.
  • Профильный материал. Прямоугольные и квадратные трубы, уголки, швеллера и другие подбирать по типоразмерам равным или близким к чертежным.
  • Заменить металлический профиль можно водопроводными или газовыми трубами. Это создаст дополнительные трудности при их фиксации во время сборки и сварки, но обойдется такая замена дешевле.
  • Металлическая сетка из мелких ячеек, толщиной около 1,5 мм, которая будет собирать упавший инструмент, шлак, окалину и другие подобные вещи.
  • Набор метизов (болты, гайки, шайбы, шпильки, саморезы и другие).
  • Лакокрасочные материалы для покраски нерабочих поверхностей.

Стол на 2 опорах

Еще один вариант стола — с наборной столешницей из обрезков пиломатериалов, каркасом из металлопрофиля, трубы круглого сечения и металлических полос. Для столешницы понадобятся лист фанеры толщиной 15 мм размерами 244х76 см, брус 50х50 для обклада и обрезки досок одинаковой толщины или разобранные поддоны. Интереснее получится, если брать доски разных оттенков. Доски нужно распилить на рейки одинаковой ширины и произвольной длины, отшлифовать. Эти заготовки наклеивают на фанеру с чередованием длины и цвета, прижимая струбциной, пока не будет заполнена вся площадь. Торцы и боковые грани тоже нужно промазывать клеем. В результате получается что-то вроде сращенного мебельного щита.

Концы реек, выступающие за край фанеры, обрезаются, по периметру делается рамка (обклад) из бруса, торцы бруса нужно обрезать под углом 45°. Для его крепления используются саморезы, шляпки нужно утапливать глубоко в брус и замазывать отверстия шпатлевкой. Рамка должна немного возвышаться над поверхностью наборной столешницы, которая потом будет заливаться эпоксидной смолой.

Для сварного каркаса понадобятся:

  • 2 отрезка профиля 50х50 длиной по 180 см;
  • 4 отрезка по 75 см, обрезанные с одного конца под углом 45°, и 2 по 60 см, обрезанные с 2 концов под 45°;
  • 2 отрезка круглой трубы диаметром 50 мм длиной 180 см и 2 длиной 50 см (можно использовать также профиль 50х50);
  • 2 отрезка металлической полосы шириной 50 мм и длиной по 60 см каждая.

Последовательность работ

  1. Из коротких кусков профиля сваривается 2 П-образных опоры.
  2. К их концам привариваются полосы металла, получаются 2 прямоугольные рамы.
  3. К верхней части рам (там, где пластины) привариваются 2 длинных куска профиля, вертикальные опоры стола соединяются между собой.
  4. Примерно посредине опор привариваются поперечины из трубы круглого сечения.
  5. Задние стойки опор соединяются двумя продольными ребрами жесткости из трубы, их приваривают выше и ниже поперечин.

Остается зачистить швы, покрасить каркас и в верхней части рамы высверлить отверстия для крепления столешницы с шагом 25 см. В профиле делаются сквозные отверстия, а в полосах высверливаются «с изнанки» и зенкуются, чтоб утопить шляпки саморезов. Каркас устанавливается вверх ногами на перевернутую столешницу на одинаковом расстоянии от краев и крепится саморезами через подготовленные отверстия. Собранный стол снова переворачивается, столешница заливается эпоксидкой толщиной до 6 мм. После отверждения смолы процедура повторяется до получения слоя нужной толщины, вровень с бортиками из бруса.

Простые и необычные скамейки

Хотим предложить вам несколько вариантов чрезвычайно простых в исполнении, но от этого не менее функциональных садовых лавочек, изготовленных из материалов, находящихся буквально под рукой.

В этом случае, очищенные от сучков ивовые прутья средней толщины, вставлены в конструкцию из стальной полосы. Но никто не помешает вам изготовить ее из дерева, из той же профильной трубы или сплести из такой же, но более толстой лозы, как это сделано в следующем, предлагаемом вашему вниманию варианте.

А, представленная на фотографии ниже конструкция, на наш взгляд, является верхом минимализма и креативности в подходах создания садовой мебели вообще, особенно, если вы при строительстве своего дома использовали бетонные блоки с пустотами.

12 таких блоков, уложенных на цементно-песчаный раствор, и 4 бруска подходящего сечения – вот и все, что нужно для изготовления такой лавки. Останется только ошкурить или прострогать древесину и закрепить ее в блоках любым удобным способом. Если не хотите рассматривать сложные решения, то достаточно будет снизу набить по паре тонких ограничительных реечек вдоль опор из блоков.

А вообще, эта тема практически неисчерпаема для инженерной фантазии, и если у вас есть интересные идеи, мы будем рады познакомить с ними наших читателей.

Рейтинги

Рейтинги

  • 15.06.2020
  • 2975

Какой лучше выбрать водяной полотенцесушитель: рейтинг производителей

Виды полотенцесушителей водяных: какой лучше выбрать, рейтинг производителей и обзор моделей. Преимущества и недостатки сушилок для полотенец. Особенности и правила монтажа.

Рейтинги

  • 14.05.2020
  • 3217

Рейтинг лучших проводных наушников 2020 года

Самые лучшие проводные наушники по рейтингу на 2019 год. Краткий обзор популярных устройств, предназначенных для самых различных целей. Плюсы и минусы бюджетных гаджетов.

Рейтинги

  • 14.08.2019
  • 2574

Рейтинг лучших мобильных телефонов для игр

Рейтинг лучших мобильных телефонов для игр и интернета. Особенности выбора геймерского смартфона. Основные технические характеристики, частота CPU, количество памяти, графический ускоритель.

Рейтинги

  • 16.06.2018
  • 846

Инструкция по изготовлению

Подготовка досок

Обрезки досок нужно отсортировать, выбрать разные по цвету и текстуре, чтобы они гармонично смотрелись на столешнице. Если доски берутся от старых поддонов, нужно тщательно устранить все гвозди, крепления и другие лишние элементы.

Отобранные для столешницы доски нужно распилить на равные доски, небольшие по ширине (3-5 см). Длина не важна — лишнее все равно будет обрезаться. Доски раскладываются в том порядке, в котором они будут лежать. Основой для столешницы служит фанера. Обрезав лист по предполагаемым размерам стола, нужно одну за одной приклеить доски. По периметру ненужные отрезки устраняются, чтобы получился ровный прямоугольник.

Узор будет интересней, если чередовать темные и светлые доски. Нужно подождать, пока клей схватится. При желании можно прибить доски отделочными гвоздями.

Рамка

После того, как все доски заняли свое место, из кусков бруса нужно сделать рамку. Она должна немного выступать над уровнем столешницы, так как при заливке смолы будет выступать в роли бортика. Брус — основа рамки — нарезается под углом 45 градусов. Все части соединяются.

Сначала брус сажается на клей, а потом крепится на саморезы. Для более прочного соединения с основой отверстия под саморезы высверливаются. На саморезы в углах ставятся заглушки, а все соединения шпатлюются, чтобы быть незаметными. Поверхность столешницы приобретает ровную форму.

Опора стола

Ножки для столешницы можно приобрести отдельно, а можно сделать самостоятельно — сварить из маталлопрофиля. Определившись с габаритами опоры, профиль нарезается на равные отрезки.

Сначала металлические части привариваются в форме буквы U. Необходимо две таких детали. К верхушкам привариваются полосы.

Упрочнив пролеты металлическими трубами, оба элемента соединяются в одну опору. Швы после сварки нужно зачистить, и всю конструкцию окрасить с помощью краски-спрея.

Крепление столешницы

В металлической опоре высверливаются отверстия под саморезы — на равном расстоянии друг от друга по всему периметру.

Чтобы шляпки вкрученных саморезов были «утоплены», полученные отверстия зенкуются.

Чтобы прикрепить столешницу к опоре, первая кладется на пол тыльной стороной вверх. На фанере отмечаются места под крепления. Опору, также положенную вверх ногами, нужно прикрутить на саморезы к столешнице.

Заливка смолы

Стол ставится в правильное положение, устанавливается на опоре, на ровной поверхности. В углубление столешницы, образованное по периметру рамки, будет заливаться эпоксидная смола.

Чтобы в процессе работ пол оставался чистым, следует расстелить на него пленку, а все трещины в столе заклеить малярным скотчем. Желательно проводить работы в теплом и хорошо проветриваемом помещении.

Эпоксидную смолу готовят по инструкции, соблюдая технику безопасности. На поверхность смола заливается медленно, ровным слоем не более 6 мм.

Смесь нужно перемешивать, избегая образования пузырьков. Если они все-таки образовались — «прогнать» их с помощью газовой горелки.

После того, как базовый слой затвердел, малярный скотч удаляется. Монолитная столешница подвергается дальнейшей обработке. Нужно нанести еще несколько слоев, каждый из которых сохнет не менее шести часов.

Все подтеки и неровности полируются. Стол выглядит очень оригинально, к тому же отличается прочностью.

Original post in English

Время чтения ≈ 4 минут

Компактный сварочный стол, сделанный своими руками, позволит организовать рабочее пространство и сэкономить место. Благодаря небольшой конструкции можно удобно разместить инвертор и подводящие кабели без риска механических повреждений. Дополнительно готовый стол вполне реально использовать для проведения сварочных работ. За счет встроенных колес возможно перемещение стола в сборе в любое удобное место.

Как легко сделать скамейку из профтрубы со спинкой

Наличие спинки не слишком усложняет конструкцию. Необходимо лишь увеличить количество элементов и правильно их расположить.

В предложенной схеме используются прямоугольные боковины, нижние части которых выступают назад – для большей устойчивости и ради того, чтобы скамья не могла опрокинуться. Спинка имеет три продольных элемента и три поперечных, у сидения лишь две продольных балки. Третья расположена ниже, между боковинами, для увеличения прочности конструкции. Можно сместить ее на уровень нижних поперечин боковин, но в этом случае лучше установить две таких балки – спереди и сзади.

Скамья изготавливается из квадратной профильной трубы 30х30 мм методом сварки. Для настила сидения и спинки используется доска сосновая сухая, сечение 20х100 мм. Длина может быть строго равна длине лавки (1500 мм), может быть увеличена за счет боковых выносов на 20…100 мм по каждой стороне.

Расчет материалов:

  • труба профильная – 2 шт. 364 мм, 5 шт. 350 мм, 4 шт. 500 мм, 1 шт. 140 мм, 8 шт. 1500 мм;
  • доска 20х100х1700 мм 5 или 6 штук (на спинке при желании можно установить не две, а три планки).

Чтобы сварить скамейку из металла, необходимо придерживаться следующей последовательности:

  1. вначале изготавливают боковины и спинку;
  2. далее соединяют боковины продольными балками сидения и дополнительной балкой, расположенной под сидением;
  3. вваривают укороченную стойку на балку под сидение и крепят среднюю поперечину сидения;
  4. соединяют нижнюю часть скамьи со спинкой.

После завершения сварочных работ швы зачищают, при необходимости полируют, выполняют покраску каркаса.

В уже готовом каркасе размечают и сверлят отверстия для досок сидения и спинки, крепят деревянные элементы. Лучше, если дерево еще до установки на место будет обработано соответствующим декоративно-защитным составом.

Более детально процесс подготовки деталей (в том числе деревянных) и сборки показан на видео.

По похожему принципу собираются скамейки из профиля, представленные на схемах ниже.

Здесь вместо поперечных планок боковин использованы гнутые элементы.

В этом варианте боковины полностью собраны из гнутых по шаблону деталей, а каркас спинки и сидения выполнен из полосы.

Упрощенная конструкция без поперечин боковин и продольных балок

Желательно использовать трубу большего сечения и обращать особое внимание на качество сварки

Модель с широкой нижней поперечиной-опорой боковины (слева) и Х-образными боковинами (справа).

А здесь более подробный чертеж скамьи для дачи с гнутыми подлокотниками, являющимися частью конструкции боковины.

Простейшая скамейка из профильной трубы без спинки и подлокотников

Это самый бюджетный и простой вариант скамьи. Фактически каркас представляет собой три прямоугольника, соединенных сваркой или – как альтернатива – две П-образных боковины и прямоугольная рама сидения.

Размеры изделия могут быть различными, чертеж для его создания совсем не обязателен

Важно только выдерживать стандартные размеры: высота сидения обычно равна 40 см от уровня земли (верхняя плоскость). Делать более высокую или низку скамью не стоит, на нее будет неудобно садиться

Важно: если боковины выполняются П-образными и открытыми снизу, необходимо приварить к ножкам пластины с размером чуть больше сечения трубы. Это увеличит устойчивость садовой мебели и поможет избежать коррозии металла изнутри.. Крепить деревянные планки настила к сидению удобно саморезами, отверстия для которых заранее просверлены в металлическом каркасе

Крепить деревянные планки настила к сидению удобно саморезами, отверстия для которых заранее просверлены в металлическом каркасе.

Если планируется выполнить П-образные гнутые элементы передней и задней части каркаса (как на фото выше), желательно выполнять гибку металла с помощью специальных устройств по шаблону или иметь лекало, с помощью которого можно проверить правильность изгиба.

Необходимо помнить, что для стальных профильных труб применяется только горячий метод гибки – труба наполняется чистым просеянным песком, с обоих сторон закрывается деревянными заглушками (длина заглушки примерно равна двум внутренним диаметрам трубы). Далее выбранный и заранее размеченный участок нагревается паяльной лампой и изгибается по шаблону.

Важно: в процессе горячей гибки воздух внутри трубы расширяется. Чтобы пробки не вышибло, необходимо на концах трубы сделать несколько маленьких отверстий так, чтобы заглушки эти отверстия не перекрывали.

Пример расчета материалов

Для скамьи с прямоугольными боковинами, выступающими выше уровня сидения (см. фото ниже) потребуется:

  • труба нержавеющая 40х25 мм, четыре куска по 30 мм (верхние и нижние части боковин), четыре куска по 50 см (боковые части прямоугольников);
  • полоса 5х40 или труба 40х25 мм, два куска для боковин (длина 30 см) и дополнительно (по желанию) кусок 120 см – в качестве опоры сидения. Этот фрагмент может быть сдвоен;
  • массив дерева 1600х40х300 мм для сидения. Может быть заменен несколькими фрагментами бруса той же длины с сечением не менее 40х40 мм. Промежуток между брусом при такой конструкции не должен превышать 20 мм.

Дополнительно – электроды для сварки, саморезы по дереву для крепления массива к каркасу. Крепление выполняется снизу, через отверстия в полосе (трубе), соединяющей боковины.

Преимущества металлической мебели

Многие выбирают для своего участка мебель из металла. Прежде всего, это обусловлено длительным сроком её эксплуатации. При должной защите от коррозии металлические предметы могут служить своим хозяевам несколько десятилетий и при этом сохранять привлекательный внешний вид. Стулья, столы и другая мебель прекрасно гармонирует с зеленью деревьев, клумбами, может быть создана из того же материала, что и ограда. Её можно многократно окрашивать, а при желании сделать комбинированной.

Основные плюсы металлических изделий:

  • не требуют сложного ухода;
  • устойчивы к любым механическим воздействиям;
  • срок эксплуатации – 100 лет и больше;
  • не боятся влаги и прямых ультрафиолетовых лучей;
  • при использовании специального защитного покрытия не боятся разрушительного действия температурных перепадов.

Изделия из профильной трубы своими руками

Конструкции из профильной трубы могут быть самыми разнообразными. Предлагаем вашему вниманию базовые варианты, которые вы сможете с легкостью сделать в домашних условиях.

Как сделать скамейку из профтрубы своими руками?

Для изготовления садовой скамейки длиной 2 метра и высотой 45 сантиметров вам понадобятся следующие инструменты и материалы:

3 отреза по 1,8 метра профильной трубы с квадратным сечением;

  • 2 металлических уголка длиной 2 метра и шириной полки 25-30 миллиметров;
  • 3 обрезных доски толщиной 20 миллиметров и шириной 15 сантиметров по 2 метра;
  • Стусло;
  • Болгарка с отрезным диском;
  • Зеновка;
  • Дрель;
  • Молоток;
  • Сверло по металлу диаметром 5 и 6 миллиметров;
  • 12 саморезов по металлу диаметром 6 миллиметров;
  • Сверло по дереву диаметром 6 миллиметров;
  • 9 винтов с потайной головкой диаметром 6 миллиметров и длиной 70 миллиметров;
  • Морилка;
  • Лак для работы с деревом;
  • 0,5 литра кузбасслака;
  • Кисть;
  • Растворитель 646.

Как только все материалы были подготовлены, можно приступать непосредственно к изготовлению садовой скамейки из профильной трубы своими руками. Для начала изготовьте опоры. Вам их понадобится 3 штуки. Для этого:

Возьмите подготовленные ранее отрезы, сделайте необходимую разметку, после чего раскроите с помощью болгарки. Линия распила должна проходить по 3 сторонам трубы.

  • Помогая себе молотком, согните профильную трубу. Таким образом у вас получится 3 готовых опоры длиной 45 сантиметров.
  • Используя уголки, соедините все три опоры в одну единую связку. Делать это нужно в том месте опоры, где происходит соединение разных концов профтрубы. Для этих целей просверлите в каждой полке уголка парные отверстия диаметром по 5 миллиметров.

Далее нужно подготовить доски:

Используя наждачную бумагу, округлите края. Делать это нужно без фанатизма, всего на 1-2 миллиметра.

  • Если доски приобрели слишком темный цвет после обработки морилкой, то на этом этапе вы можете их зашкурить с помощью мелкой наждачной бумаги.
  • В каждой деревянной заготовке просверлите три отверстия под болты диаметром 6 миллиметров. Первое и третье отверстия должны быть размещены на 2 сантиметра от края заготовки, а второе — ровно посередине.
  • Проверьте каркас, деревянные элементы и точность разметки. При необходимости — подкорректируйте.
  • Далее зенкуете готовые отверстия. Глубину зенкования нужно предварительно рассчитать таким образом, чтобы головки болтов утопали заподлицо.

Как только все элементы подготовлены, можно приступать к сборке скамейки:

  • Готовые доски положите на каркас, сквозь просверленные отверстия сделайте разметку.
  • По готовой разметке, используя сверло по металлу диаметром 6 миллиметров, просверлите отверстия.
  • Покройте металлический каркас кузбасслаком и оставьте на сутки при температуре 20 градусов.
  • Разбавьте лак для работы по дереву и покройте им доски в 4 слоя, с перерывом в один час между слоями.
  • Оставьте доски, покрытые разведенным лаком, на сутки до полного высыхания.
  • Соберите все элементы в готовую конструкцию закрепляя их винтами.

Вот и все, ваша новая садовая лавка готова!

Стол из профильной трубы своими руками

Большинство из нас уже неоднократно встречались с такими столами еще в школе. Несмотря на то, что эти предметы мебели не самые красивые, тем не менее, они довольно прочные. Поэтому, если вам необходим стол, способный выдержать значительные нагрузки, то этот вариант просто идеальный, особенно для приусадебного участка.

Предлагаем вашему вниманию базовый метод изготовления стола из профильных труб своими руками. Последовательность действий такая:

  • Из профтрубы вырежьте 4 ножки и перекладины, которые в дальнейшем их будут соединять.
  • Готовые фрагменты с помощью сварки соедините между собой.

Стул из профильной трубы своими руками

В этом случае из профильной трубы изготавливается исключительно каркас, а вот остальные детали конструкции могут быть из дерева, пластмассы или металла. Все зависит исключительно от наличия данных деталей и ваших вкусовых предпочтений.

Для изготовления каркаса вам понадобятся:

  • Профильная труба размерами 20х40 миллиметров в количестве 10 штук;
  • Сварка и электроды;
  • Болгарка;
  • Шлифовальная машинка или наждачная бумага;
  • Рулетка;
  • Уголок;
  • Линейка.

Порядок работы следующий:

Отложите по 4 трубы для изготовления рамы и ножек, а оставшиеся 2 — для скрепления каркаса.

  • С помощью утяжелителей закрепите готовые элементы и сварите между собой. Таким образом, у вас получится прямоугольная рама для стула.
  • Заранее подготовленные ножки прикрепите к внутренней стороне уже готовой рамы. Приваривать их необходимо строго перпендикулярно.

Табурет из профильной трубы своими руками готов!

Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Максим Иванов
Наш эксперт
Написано статей
129
Ссылка на основную публикацию
Похожие публикации